Іноді під час руху може статися щось непередбачуване. І цією непередбаченістю може стати відмова гальм унаслідок зносу гальмівних колодок. Багато автолюбителів навіть не замислюються про них при перевірці об’єму гальмівної рідини. Адже саме від того, в якому стані перебувають гальмівні колодоки і диски, залежить справність роботи гальмівної системи в цілому, пише auto.today

Якщо гальмівні колодки зносилися, то це несе пряму загрозу життя водію і пасажирів, оскільки під час швидкої їзди загальмувати не вийде. Щоб узабезпечити себе і пасажирів, треба стежити не лише за об’ємом бензину у баку, станом двигуна і рівнем масла, а й за гальмівною системою, а саме – за станом гальмівних колодок. Дуже часто про цю деталь забувають, а її знос може привести до непередбачених наслідків.

Для довідки: гальмівну колодку формують корпус і фрикційна накладка.

Ця накладка примушує гальмівний диск гальмувати, а тому і схильна до швидкого зносу. Раніше міняли самі накладки, коли вони занадто стоншувалися. Зараз же рекомендують міняти усю колодку, причому відразу все на осі. Оскільки гальмівні колодки працюють дуже інтенсивно, то і міняти їх треба постійно. Виробники зазвичай вказують термін експлуатації фрикційних накладок. Але при звичайному режимі роботи двигуна накладки у усіх машин зношуються приблизно однаково.

Фахівці стверджують, що міняти гальмівні колодки треба, в середньому, при пробігу близько 10-15 тис.км. Але часто їх вистачає і на усі 20 тис.км пробігу, а іноді і через 5 тис. км гальмівні колодки треба міняти, якщо водій дуже любить різко гальмувати. Крім того, що гальмівні колодки можуть зношуватися природним чином, вони можуть мати і несправності, які приведуть до швидшого зносу колодок.

Робитися непридатними гальмівні колодки можуть через ряд причин.
Наприклад:

1) Природний знос;

2) Матеріал, з якого виготовляють фрикційні накладки. Водій ніяк не може вплинути на це, оскільки цей аспект встановлюється виключно виробником;

3) Характер їзди і гальмування. Якщо водій любить швидко поїздити, а перед світлофором різко гальмує, то при частій такій практиці гальмівні колодки “уб’ються” швидко;

4) неправильна робота гальмівної системи, а саме – робочих гальмівних циліндрів. Це може спровокувати нерівномірний знос колодок, а також поломку гальмівного диска.

Щоб зрозуміти, чи треба міняти колодки, не треба використовувати спеціальні пристосування, досить буде хорошого огляду.

Перевірити свої гальмівні колодки Ви можете, якщо:

1) перевірятимете об’єм гальмівної рідини. Якщо рівень дуже низький, то слід перевірити гальмівні диски разом з колодками на предмет сильного зносу;

2) Якщо Ви відчули деяке биття при різкому гальмуванні (швидкість 60-80 км/год).Биття відчувається тоді, коли диск або колодки зношені нерівномірно;

3) Якщо Ви натискаєте педаль гальма, а саме гальмування або занадто швидке, або занадто повільне, то варто подумати про перевірку;

4) Якщо на дисках є гальмівний пил, в якому явно помітна металева стружка. В цьому випадку під час гальмування може бути чутний скрегіт. Якщо це є, то варто негайно перевірити гальмівні колодки на предмет зносу. Але про те, що фрикційна накладка стерлася, Ви почуєте негайно;

5) Якщо є датчик гальмівних колодок, то він скаже Вам про те, чи в нормі накладки. Якраз в накладці є сигналізатор, якого роблять з м’якого металу. Якщо накладка зносилася, то ланцюг замкнеться, що приведе до того, що датчик зреагує і оповістить Вас про те, що з накладками не все добре. Але такий сигналізатор може не завжди спрацювати, оскільки дріт може увійти в контакт з вологою, заіржавіти або просто зробитися непридатною.

Навіть якщо у Вашій машині є датчик гальмівних колодок, не треба забувати про їх візуальний огляд, оскільки вчасно проконтрольований стан гальмівної системи може врятувати Вам життя. Якщо ж гальмівні колодки можна замінити, то перед тим, як перейти до ремонту, треба узабезпечити себе. Оскільки в гальмівній системі може бути присутнім азбест, який має загрозу для здоров’я людини. Для того, щоб очистити компоненти гальмівної системи, не можна використати стисле повітря, а також бензин або будь-який інший вид розчинника.

Також не можна вдихати гальмівний пил, тому перед початком роботи треба одягнути захисну маску.

Не можна міняти гальмівні колодки тільки на одному колесі, оскільки через це може виникнути асинхронність в роботі передніх або задніх супортів.

Заміна передніх гальмівних колодок

Їх треба міняти тоді, коли їх товщина досягає мінімум 6 мм. Також колодки треба міняти тоді, коли на них з’явилися тріщини, відколи, плями масла або ж у разі заміни гальмівного диска.

Новий комплект складається з 4 колодок, які треба буде поставити на обидва передні колеса. Також, перед заміною колодок, треба викачати трохи гальмівної рідини, якщо вона знаходиться на максимальному рівні. Спочатку треба підняти машину, використовую при цьому домкрат, і зняти переднє колесо. Перед тим, як поставити нові колодки, треба якомога глибше просунути поршень колісного циліндра всередину.

Для цього треба вставити викрутку з широким плоским лезом в отвір в супорті між зовнішньою колодкою і самим супортом і зрушити скобу натисненням так, щоб поршень ходив в циліндр. Далі потрібно 2 ключі – “на 13” і “на 17”. Ключем “на 13”, а точніше, накидною його частиною треба відкрутити болт, яким скоба кріпиться до нижнього направляючого пальця, при цьому сам палець треба утримувати ріжковим ключем “на 17”. Після того, як Ви піднімете скобу, можна буде зняти гальмівні колодки і пружинні скоби колодок.

Далі треба очистити від іржі і бруду ті місця, де кріпляться колодки. Обов’язково треба перевірити стан усіх частин гальмівного механізму. Якщо якийсь елемент пошкоджений, його обов’язково треба замінити. Слід оглянути кожну колодку на предмет забруднень, перевірити на скільки зношені фрикційні накладки. Якщо зносилася чи пошкодилася одна колодка, то міняти треба дві. Накладки не підлягають повноцінному очищенню, а тим більше – знежиренню, тому їх обов’язково треба поміняти.

Якщо ж стан гальмівних колодок задовільний, то їх треба почистити щіткою по металу, видаливши залишки масла, мастила, сліди бруду і іржі. Чимось гострим треба прочистити отвори фрикційних накладок, видаливши з них сторонні частинки. Потім слід почистити гальмівний диск і колодки від слідів іржі, а за наявності ушкоджень – і зовсім поміняти. Перед установкою нових колодок, треба перевірити чи цілі захисні чохли направляючих пальців. Якщо чохол порвався, репнув або став занадто твердим, його треба замінити.

Для цього слід дістати сам палець з направляючої колодки, а якщо це верхній палець, то перед заміною чохла треба відгвинтити болт, який кріпить скобу до пальця, а потім зняти саму скобу.

Потім можна вже поміняти чохол, але перед установкою сам отвір треба покрити пластичним мастилом. Потім можна кріпити самі гальмівні колодки, починаючи з внутрішньої. Після кріплення треба закрити скобу супорта. Якщо поршень виступає і не дає поставити на місце супорт, то великими пасатижами треба ввести поршень усередину, піднявши скобу. Такі ж маніпуляції треба зробити з колодками на іншому колесі. Щоб між дисками і колодками утворився проміжок, треба кілька разів натиснути та педаль гальма.

Потім слід оцінити кількість гальмівної рідини.

Заміна задніх гальмівних колодок

Спочатку треба підняти машину домкратом або поставити її на підйомник. Треба максимально ослабити троси приводу гальмівної системи стоянки. Потім, використовуючи викрутку, треба підчепити захисний ковпак маточини. Після зняття ковпака, треба відкрутити гайку підшипника і болти, які тримають колесо. Потім можна зняти колесо і гальмівний барабан, перед цим зафіксувавши машину.

Важливо пам’ятати, що після того, як Ви зняли барабан, не можна натискати на педаль гальма. Після – слід почистити гальмівний механізм від будь-яких залишків пилу. Далі знадобляться пасатижі. З їх допомогою треба зняти з передньої колодки спершу нижній кінець пружини регулятора проміжку, потім усю пружину, а вже після цього можна знімати важіль регулятора проміжку. Далі треба звільнити один кінець розташованої згори поворотної пружини від кріплення із задньою колодкою, а потім треба зняти і усю пружину.

Для того, щоб це зробити, знадобиться або викрутка, або щипці. Потім пасатижами треба повернути чашку пружини, яка розташована на опорній стойці колодки. Повертати треба до того моменту, поки паз не співпаде з хвостиком стойки. Потім треба витягнути чашку, пружину і опорну стойку колодки. Аналогічним чином треба зняти опорну стойку іншої колодки. Далі треба відвести від циліндра верхній кінець колодки і витягнути планку розпору. Перед тим, як зняти пружину і передню колодку, треба зняти з самої колодки стяжну пружину.

Колодку можна буде демонтувати тільки після того, як будуть відчеплені троси приводу гальмівної системи стоянки і задньої гальмівної колодки. Після цих маніпуляцій треба перевірити і почистити усі частини заднього гальмівного механізму. Обов’язково треба перевірити механізм на предмет пропускання гідравлічної рідини. На механізмі не повинно бути плям масла або мастильних речовин. Також слід оглянути гальмівні циліндри.

Перед установкою нових деталей треба на чисте різьблення наконечника планки розпору і гайку храповика нанести пластичне мастило. Установка нових колодок і супутніх деталей виконується в зворотному порядку. Слід пам’ятати про те, що ліворуч і справа гальмівні механізми різні, тому не можна плутати деталі при установці. Після закінчення установки колодок, треба встановити первинний розмір проміжку.

Відстань між зовнішнім краєм задньої і передньої колодки має бути 202,45 /-0,25 мм або 179,4 /-0,25 мм. Для регулювання треба відвести важіль регулятора і за допомогою викрутки треба обертати різьблення. На лівому колесі різьблення праве, а на правому – ліве. Перед установкою гальмівного барабана його треба добре очистити від бруду, а гайку маточини треба поміняти. Потім треба натиснути на педаль гальма стільки разів, скільки знадобиться для того, щоб механізм регулювання перестав видавати клацання. Не можна забувати про ручне гальмо і про рівень гальмівної рідини.

Крім того, що проблема з гальмами може виникнути через колодки, причиною аварії або несправності може бути і перегрівання гальмівного диска. В середньому, гальмівні диски нагріваються до 200-300°З, оскільки виготовляються із сталі або легованого чавуну. Самі диски мають бути міцними, стабільними при нагріванні, стійкими до теплового удару, повинні добре проводити тепло і мати високий коефіцієнт тертя, не повинні прилипати.

Якщо гальмівні диски занадто нагрілися, то гальмівні колодки просто ковзатимуть по поверхні диска, тобто загальмувати Ви не зможете. Сильно нагріватися гальмівні диски можуть як в повсякденному житті, тобто при постійному гальмуванні, через яке диски вмить нагріваються, так і при перегонах на дорогах, тобто в умовах різкого гальмування диски не устигатимуть охолодитися. Також причиною може бути несправність гальмівної системи, тобто конкретних деталей або вузлів.

Тому треба своєчасно перевіряти систему гальм і, у разі потреби, лагодити її.

Від Oksana

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *