Виробники автомобілів постійно варіюють між комфортом за кермом і керованістю машини. Ні для кого не секрет, що чим м’якше підвіска, тим гірше машина тримає дорогу. Заводський баланс практично у всіх випадках йде на користь пом’якшення підвіски. При цьому машина досить непогано тримає дорогу на невеликій швидкості, але абсолютно огидно на високою. Це цілком прийнятно, для серійного автомобіля. 

Якщо ми ставимо завдання їздити на більш високих швидкостях, та й більш впевненіше себе почувати при маневруванні по місту доведеться попрацювати над ходовою частиною, і в першу чергу – підвіскою.

Перше, що доведеться зробити – замінити стандартні амортизатори на більш жорсткі спортивні. Вони, як правило, газонаповнені, що дозволяє стабільно працювати при тривалих навантаженнях (газ, давлячи через поршень на рідину, запобігає її спінення, яке змінювало б характеристики амортизатора). Крім того, у таких амортизаторів найчастіше можна регулювати опір стиску і відбою. Але не варто захоплюватися поліпшенням кінематики MacPherson або Multilink. “Не заважай машині нормально працювати”. Якщо ви зважилися на ці заходи, то, при регулюванні важливо не перестаратися; в пошуках кращих характеристик підвіски тюнінгери примудряються налаштувати амортизатори так, що опір стиску стає більше опору відбою! Процедура налаштування залежить від моделі амортизатора – деякі доводиться для цього кожен раз знімати з машини, а найскладніші (і, відповідно, дорожчі) можна регулювати кнопками з місця водія. Існують і компромісні варіанти типу Monroe Sensatrac, у яких характеристики в деяких межах змінюються автоматично залежно від режиму пересування.

І ще одне: газо-масленого амортизаторів не буває в природі (у всіх амортизаторах як не крути а масло присутній).

Поліпшенню керованості і особливо підвищенню стійкості автомобіля в поворотах сприяють більш жорсткі пружини підвіски. Останнє слово в цій області – двосекційні вузли, що складаються з двох пружин: наджорсткою верхньої і м’якої нижньої. Це рішення покращує контакт колеса з дорогою: розвантажене в повороті колесо не “зависає” над поверхнею, а під впливом нижньої пружини притискається до асфальту. При бюджетному тюнинге можна обійтися установкою пружин з потужнішою серійної машини (це для іномарок) а для наших можна або підібрати пружини від іншої машини.

Для того, щоб зменшити крен машини, провідний до “зависання” коліс в повороті, встановлюють нові, жорсткіші стабілізатори поперечної стійкості. При їх установці значно “посилюється” робота всієї підвіски, що не всім сподобається, особливо якщо ви звикли їздити на заводських “м’яких” машинах. Вони продаються з різними коефіцієнтами жорсткості, я б вам порадив взяти щось середнє між заводський і спортивною версією. Якщо ви готові до сильної вібрації, можна піти ще далі – замінити резинометалличні шарніри підвіски на сталеві сферичні. Це значно підвищить керованість.

Попрацювавши над підвіскою, не забуваємо про колесах. Тут та ж альтернатива: комфорт або керованість. Спортивні низькопрофільні шини відмінно тримають дорогу, але от на вибоїнах і вибоїнах серце кров’ю обливається. Особливо якщо такі покришки (серії 45, і нижче) встановлені на дорогих 16 -, 17 – або 18-дюймових кованих дисках. Литі дешевше, але при попаданні колеса у велику яму на високій швидкості такий диск може просто розколотися.

тюнинг амортизаторов - замена на спортивныеНе завжди сприятливо впливає на керованість збільшення ширини покришки. На сухому асфальті широка гума, природно, краще. Але в дощ, і до того ж за містом … Крім того, більш широке колесо – це збільшене плече обкатки, а отже, підвищене навантаження на підшипники маточини і зміна кінематики підвіски, загалом немає нічого гірше. Комплекту такої гуми вистачає на сезон, в втім підвіска зазвичай не переживає гуму в даному випадку.

При цивільному тюнинге ходової частини автомобіля силову структуру кузова переробляти не обов’язково, у бюджетному варіанті простіше обмежитися установкою розпірки (розтяжки) на кронштейни стійок передньої підвіски. Ці розпірки випускаються як на замовлення, так і продаються в магазинах, коштують недорого, а ефект, одержуваний з їх допомогою, відчутний.

У разі ж глибокого тюнінгу, при якому збільшення потужності багаторазово, доведеться зайнятися посиленням несучої основи кузова.Найчастіше це косинки і розпірки, місця установки яких підказані раллийним досвідом експлуатації даної моделі автомобіля, якщо він звичайно є. Ще іноді встановлюють трубчасті підсилювачі днища. Найекстремальнішим рішенням є Вварной каркас безпеки, але це нереально при повсякденній експлуатації машини.

Якщо у вас передньопривідний автомобіль, то є сенс змінити кліренс підвіски (опустити передок машини), це звичайно зменшить прохідність, але значно збільшить тягу при розгоні, і коефіцієнт гальмування. У вас будуть швидше схоплювати гальма т.к. зменшиться час “просадки морди”. При цьому буде потрібно переналаштувати “чаклун”, інакше у вас перестануть нормально працювати задні гальма. У деяких випадках його взагалі викидають за умови відсутності просадки передка автомобіля при різкому гальмуванні.

Одержаний після всіх таких переробок “вовк в овечій шкурі” зовні від оригіналу відрізнятися майже не буде, і це добре, якщо ви вважаєте за краще не афішувати свій достаток.

Від admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *